我的冰島雷克雅未克-蘭代亞霍夫渡輪碼頭-韦斯特曼納群島-蘭代亞霍夫渡輪碼頭-雷克雅未克之旅：遇見最美的意外

說實話，出發前我根本沒想過會坐渡輪。原本的計劃很簡單：雷克雅未克市區逛兩天，看看哈爾格林姆教堂，泡個藍湖溫泉，然後飛回哥本哈根。直到出發前三天，我在飯店大堂的旅遊手冊上看到一張照片——巨大的黑色玄武岩柱上，成千上萬的海鸚（Puffin）站在懸崖邊，嘴里叼着小魚，歪着腦袋看鏡頭。那張照片底下寫着一行小字：韦斯特曼納群島（Vestmannaeyjar），冰島最被低估的秘境。

我當場就改了行程。現在回想起來，這個臨時起意的決定，讓我經歷了整個冰島之旅中最難忘的一天。

從雷克雅未克出發：一個陰天的早晨

那天早上七點，雷克雅未克還在沉睡。我從位於Laugavegur大街的民宿出來，街上只有幾個晨跑的人和一只正在翻垃圾桶的北極狐——沒錯，冰島市區的狐狸真的會翻垃圾桶，這讓我對“北歐童話世界”的濾鏡碎了一地。

我租了一輛白色的豐田Yaris，導航設定了“Landeyjahöfn Ferry Terminal”（蘭代亞霍夫渡輪碼頭）。從雷克雅未克市區開過去大約一個半小時，全程走1號公路，然後轉上254號公路。路況比我想象中好很多，冰島的主干道基本都是柏油路，雖然窄了點，但只要不超速，開起來很輕松。

出發時天空是那種典型的冰島灰色——雲層壓得很低，像一塊巨大的羊毛毯子蓋在頭頂。我搖下車窗，冷空氣瞬間灌進來，帶着海水的咸味和泥土的潮濕氣息。車載收音機里放着一首冰島民謠，歌手用那種像在念咒語一樣的語言哼唱，配上窗外一望無際的苔原，莫名有種荒涼又浪漫的感覺。

開到一半的時候，我開始懷疑導航是不是壞了。周圍全是火山岩覆蓋的荒原，偶爾能看到幾群冰島馬在路邊吃草，它們頂着那種像非主流發型一樣的鬃毛，看到我的車就抬起頭，用那種“你誰啊”的眼神盯着我。我停下車想拍張照，結果其中一匹馬直接走到車窗邊，把大腦袋伸了進來，嚇得我尖叫了一聲——後來才知道冰島馬特別親人，它們只是想要點吃的。

蘭代亞霍夫渡輪碼頭：一個被風吹到懷疑人生的地方

八點二十分，我到達了蘭代亞霍夫渡輪碼頭。說實話，這個碼頭簡陋得讓我有點意外——就是一棟白色的平房，旁邊一個停車場，外加一條伸向海里的混凝土棧道。停車場里大概停了三十多輛車，大部分都是租來的SUV和房車，看來像我一樣臨時起意的人不在少數。

買票的時候出了個小插曲。售票窗口的大叔留着濃密的絡腮胡，看起來像維京海盜的後代。我用英語問他：“去韦斯特曼納群島的船票多少錢？”他面無表情地看了我一眼，然後用帶着濃重冰島口音的英語說：“單程2,500克朗（約130人民幣），往返4,500克朗。車可以上船，再加2,000克朗。”我正准備掏錢，他突然補了一句：“今天風很大，你確定要去嗎？浪可能有四米高。”

我當時就愣住了。四米高的浪？我坐過的最大的船是廈門鼓浪嶼的輪渡，那玩意兒在四米浪面前大概就是一片樹葉。但轉念一想，來都來了，總不能因為一點風浪就打退堂鼓吧？再說了，冰島人說話向來夸張，說不定他只是在嚇唬遊客。我硬着頭皮買了往返票，大叔遞給我一張手寫的收據，上面還畫了一個歪歪扭扭的笑臉——看來維京人也有溫柔的一面。

等待上船的時候，我在碼頭旁邊的小咖啡館買了一杯咖啡和一份肉桂卷。咖啡館里貼滿了海鸚的照片和韦斯特曼納群島的地圖，牆上還有一張1973年火山噴發時居民撤離的老照片。老板娘是個五十多歲的冰島女人，她看我盯着那張照片看，主動過來說：“那場噴發把半個鎮子都埋了，但沒人受傷。我們冰島人習慣了，火山就像我們的鄰居，偶爾發發脾氣而已。”

她說話的語氣輕描淡寫，好像在說昨天鄰居家的狗叫了幾聲。這種對自然力量的坦然接受，讓我這個來自地震帶的人都有點自愧不如。

渡輪上的四十分鐘：我差點以為自己要成為海鸚的食物

九點整，渡輪准時出發。船名叫“Herjólfur”，是一艘紅白相間的中型渡輪，能裝大概兩百人和幾十輛車。我把車停在底層甲板，然後爬到上層客艙找了個靠窗的位置坐下。剛開始的十分鐘還算平穩，船身只是輕微晃動，我甚至還有心情拍了幾張海面的照片。

然後船駛出了海灣的保護區域，進入了開闊的大西洋。

我發誓，那是我人生中最刺激的四十分鐘。船開始像過山車一樣上下起伏，每次船頭扎進浪里，整個船身都會發出“哐”的一聲巨響，然後海水從窗戶上嘩啦啦地流下來。客艙里一半的人都開始臉色發白，有個德國大叔直接抱着垃圾桶吐了起來。我死死抓住座椅扶手，心里默念着“冰島的船很安全冰島的船很安全”，但每念一遍，船就顛簸得更厲害一點。

坐在我旁邊的是一位冰島老太太，大概七十多歲的樣子，滿頭銀發梳得整整齊齊，手里捧着一本書，全程面不改色。她看我緊張的樣子，拍了拍我的手臂說：“別擔心，這不算什麼。我年輕的時候坐過更小的船，那時候連救生衣都沒有。”說完她又低頭看書了，好像外面的風浪只是背景噪音。

那一刻我深刻體會到，冰島人大概是在娘胎里就學會了在風浪中保持淡定。而我在船終於靠岸的時候，差點想跪下親吻碼頭的水泥地。

韦斯特曼納群島：海鸚、火山和一座被遺忘的小鎮

踏上韦斯特曼納群島的那一刻，風大到差點把我吹進海里。我趕緊把沖鋒衣的帽子拉緊，然後抬頭看了一眼——然後我就愣住了。

怎麼說呢，這個島美得不像是真實存在的。黑色的火山岩懸崖從海面筆直地升起，懸崖頂上覆蓋着綠色的苔蘚和野草，像一塊巨大的抹茶蛋糕。海面上漂浮着幾塊形狀奇特的礁石，其中一塊叫“Eldfell”的火山錐特別顯眼，那是1973年噴發形成的，到現在還在冒熱氣。天空中密密麻麻地飛滿了海鳥，叫聲此起彼伏，空氣中彌漫着鳥糞和海水混合的味道——說實話不太好聞，但不知為什麼，就是讓人覺得很“野生”。

島上的主鎮叫赫馬島（Heimaey），是韦斯特曼納群島唯一有人居住的島嶼，常住人口大約四千人。鎮子不大，從碼頭走到鎮中心只要十分鐘。街道兩旁是彩色的木屋，紅的、黃的、藍的，在灰色的天空下顯得格外鮮艷。我注意到很多房子的屋頂上都壓着大石頭，後來才知道是因為風太大，怕把屋頂掀翻。

我首先去了海鸚觀測點。韦斯特曼納群島是全世界最大的海鸚棲息地之一，每年夏天有上百萬只海鸚在這里築巢。觀測點在島南端的懸崖上，需要沿着一條土路走二十分鐘。路上遇到了一對來自法國的情侶，男生背着一個巨大的相機，女生手里拿着一個望遠鏡。男生看到我就問：“你也是來看海鸚的嗎？”我說是啊，他立刻興奮地說：“你一定要去最靠南的那個觀景台，那里能看到它們餵寶寶！”

到了觀景台，我終於看到了那些只在照片里見過的小家伙。海鸚真的長得太可愛了——黑白相間的身體，橙色的嘴巴，眼睛周圍還有一圈黑色的眼線，看起來像化了煙熏妝的小丑。它們站在懸崖邊的岩石上，有的在整理羽毛，有的在互相啄嘴（後來查資料才知道那是它們在“接吻”示愛），有的叼着小魚飛回巢穴餵寶寶。

我站在那里看了將近一個小時，完全忘記了時間。風很大，吹得我鼻涕直流，但就是舍不得走。有一對海鸚就在我面前不到五米的地方，它們歪着腦袋看着我，好像在說：“這個人類怎麼還不走？”然後其中一只突然飛起來，從我頭頂掠過，翅膀幾乎擦到了我的頭發。那一瞬間我甚至能感覺到它翅膀帶起的氣流，那種與野生動物如此近距離接觸的感覺，比任何景點都讓我震撼。

登上Eldfell火山：被熱氣蒸了一回桑拿

看完海鸚之後，我決定去爬Eldfell火山。1973年那場噴發持續了五個月，岩漿淹沒了鎮上三分之一的房屋，但神奇的是沒有造成任何人員傷亡——因為漁民們提前把所有人都用船轉移到了雷克雅未克。現在這座火山已經成了島上的標志性景點，從山腳爬到山頂只需要二十分鐘。

爬山的過程比我想象中累很多。火山坡上全是黑色的火山渣和碎石，踩上去會往下滑，每一步都要用力蹬。爬到一半的時候我已經氣喘吁吁，但回頭看了一眼——整個赫馬島盡收眼底，彩色的房子像積木一樣散落在山腳下，遠處的海面上有幾艘漁船在浪中起伏。那一刻我突然覺得，剛才在渡輪上受的罪都值了。

山頂上有一個巨大的火山口，直徑大概一百米，深二三十米。最神奇的是，火山口底部還在冒熱氣！我蹲下來把手伸到地面附近，能感覺到一股溫熱的氣流從裂縫中涌出來。有幾個遊客甚至脫了鞋，把腳放在熱氣上“蒸”，看起來像是在做足底桑拿。我也學他們的樣子試了一下，結果發現太燙了，差點把腳底燙出水泡——看來冰島人的腳底板構造和我們不太一樣。

在山頂還遇到了一個獨自旅行的日本女生，她叫美咲，在東京做設計師，請了一周的假來冰島散心。她告訴我她已經在島上住了三天了，每天就是看海鸚、爬山、吃魚。“這里讓我覺得很平靜，”她說，“東京太吵了，而這里只有風和鳥叫。”我們坐在火山口的邊緣聊了大概半小時，分享了一包從雷克雅未克買來的甘草糖（冰島特產，味道像被醃過的八角，非常難吃，但我們都假裝很喜歡）。

島上的午餐：我吃過最新鮮的魚

中午的時候我去了鎮上的一家小餐廳，叫“Slippurinn”。這家店開在一棟老舊的木屋里，據說是用以前的漁船修理廠改建的。餐廳內部很朴素，木質的桌椅，牆上掛着漁網和救生圈，菜單就寫在黑板上面。我點了一份當天的特色菜——烤鳕魚配土豆泥和時蔬，價格是3,800克朗（約200人民幣），在冰島算是中等價位。

魚端上來的時候我就知道這錢花得值。那塊鳕魚大概有手掌那麼大，表面烤得微微焦黃，用叉子輕輕一撥，魚肉就像花瓣一樣散開，露出雪白細膩的肉質。咬了一口，那種鮮甜的味道直接在嘴里炸開——不是調料的味道，是魚本身的味道。服務員告訴我，這些魚是今天早上剛捕上來的，從海里到餐桌不超過四個小時。我問他島上的人每天都吃這麼新鮮的魚嗎？他笑了笑說：“是啊，如果捕不到魚，我們就只能吃羊肉了。”

吃完飯之後我在鎮上隨便逛了逛。鎮上有座小教堂，白色的外牆，紅色的屋頂，建在一個小山坡上。教堂旁邊的墓地里有一塊特別的墓碑，上面刻着“緻那些在大海中消失的人”——那是為在海上遇難的漁民立的。站在那個墓地里，看着遠處灰藍色的大海，我突然理解了為什麼冰島人會有那種對自然的敬畏和坦然。在這里，大海既是生命的來源，也是生命的歸宿。

返程的渡輪：風浪中的意外收獲

下午三點半，我坐上了返回蘭代亞霍夫的渡輪。返程的風浪比早上更大，但神奇的是，我這次一點都不害怕了。可能是因為習慣了，也可能是因為在島上經歷的一切讓我覺得，就算真的掉進海里，那些海鸚也會來救我（當然這是不可能的）。

我坐在甲板上（對，我居然有勇氣坐在甲板上），任由海風吹得頭發亂飛。太陽終於從雲層後面露出了一點點，金色的陽光灑在海面上，把浪花染成了碎金。遠處有幾個黑色的礁石，上面站滿了鸬鹚，它們張開翅膀晾曬羽毛的樣子，像一排穿着黑色風衣的哨兵。

這時候，早上那個冰島老太太也走到了甲板上。她看到我，沖我笑了笑說：“你看，沒那麼可怕吧？”我說是啊，習慣了就好。她點了點頭，然後指着遠處說：“你看那邊，能看到埃亞菲亞德拉冰蓋（Eyjafjallajökull），2010年噴發的那個。”我順着她手指的方向看去，果然在雲層之間看到了一抹白色的輪廓，像一座漂浮在空中的雪山。那個曾經讓整個歐洲航空陷入癱瘓的火山，此刻就安安靜靜地躺在那里，像一個睡着的巨人。

我突然覺得，這次旅行教會我的最重要的事情，就是學會接受意外。如果我沒有臨時改行程，如果我沒有在風浪中堅持上島，如果我沒有在火山口和一個日本女生分享甘草糖——那我就永遠不會知道，世界上還有這樣一個地方，風大到能把人吹跑，海浪高到讓人想吐，但美到讓人想哭。

回到雷克雅未克：一些實用的小建議

下午五點左右，我回到了蘭代亞霍夫碼頭，然後開車回了雷克雅未克。還車的時候，租車公司的工作人員看到我滿身都是海鹽和鳥糞的痕跡，笑着問：“去韦斯特曼納群島了？”我說是的，他豎了個大拇指說：“那是冰島最酷的地方。”

回到民宿之後，我洗了個熱水澡，然後去Laugavegur大街上的“Íslenski barinn”吃了一碗龍蝦湯（沒錯，就是那家網紅店）。湯很濃郁，里面有大塊的龍蝦肉，配上一塊塗了黃油的烤面包，簡直是人間美味。價格是2,900克朗（約150人民幣），雖然不便宜，但吃完之後整個人都活過來了。

最後給大家幾個實用的小建議，如果你也想去韦斯特曼納群島的話：

尾聲：為什麼我還會再去一次

現在坐在電腦前寫這篇遊記的時候，窗外正下着雨，我喝着從冰島帶回來的藍湖面膜（不對，是咖啡），腦海里還是那些畫面：海鸚歪着腦袋看我的樣子，火山口冒出的熱氣，冰島老太太淡定的微笑，還有那個在風浪中顛簸的渡輪上，所有乘客一起尖叫然後一起大笑的時刻。

很多人問我，冰島最值得去的地方是哪里？以前我會說藍湖、黃金圈、黑沙灘。但現在我會說：去韦斯特曼納群島吧，去那個被風吹到站不穩的地方，去看那些長得像小丑一樣的海鸚，去爬一座還在冒熱氣的火山，去吃一盤剛出海不到四小時的鳕魚。然後你會發現，旅行中最美的風景，往往藏在那些“不確定”里。

哦對了，最後說一句：如果你在渡輪上遇到一個滿頭銀發的冰島老太太，記得坐在她旁邊。她會讓你知道，什麼叫做真正的“冰島式淡定”。

（完）

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